Bangkok

Stadt der Devas, große Stadt und Residenz des heiligen Juwels Indras, uneinnehmbare Stadt des Gottes, große Hauptstadt der Welt, geschmückt mit neun wertvollen Edelsteinen, reich an gewaltigen königlichen Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen Gottes gleichen, Stadt, die von Indra geschenkt und von Vishvakarman gebaut wurde.

Dies ist der volle Name der Stadt Bangkok oder – wie die Thais die Stadt nennen – Krung Thep. Eine Weltstadt, reich an Palästen, für Götter gemacht und vom Schaffer des Universums, Vishvakarman, höchstpersönlich erbaut. Und es stimmt tatsächlich: Bangkok ist das Leben und das Ende und alles dazwischen. Bangkok, das sind Märkte mit frischem Obst. Das sind goldene Tempel und juwelenbesetzte Pagoden. Das sind übelriechende Wasserstraßen und Rotlichtviertel. Ein mächtiger Fluss und Verkehrsadern, die das Krankheitsbild einer Arteriosklerose aufweisen. Bangkok, das ist ein heißer Tag im Smog und eine niemals endende Nacht im Rausch. Bangkok zerstört die Schwachen und nimmt, was es kriegen kann.

Wir stürzen uns hinein in diese pulsierende Stadt, lassen uns treiben im Großstadtdschungel. Auf der Suche nach den verheißenen königlichen Palästen und wertvollen Edelsteinen gelangen wir zum Grand Palace. Knapp 200 Jahre diente er den thailändischen Königen als Residenz, bis König Bhumibol Adulyadej entschied, den Königssitz in den Norden Bangkoks zu verlegen.

Der Große Palast wirkt, als habe ihn ein manischer Architekt ersonnen. Schnell verliert man sich im Wirrwarr der aufragenden Tempelspitzen, Wandmalereien, und Wächter-Statuen. Gigantische Touristenströme schieben sich durch die Hallen und Gassen, bilden eine Traube um den Wat Phra Kaeo, der den Smaragd-Buddha beherbergt. Diese Statue ist das heilige Juwel Indras, das im Namen der Stadt Erwähnung findet.

Auf der anderen Seite des Chao-Phraya-Flusses liegt Wat Arun, zur Dämmerung einer der schönsten Orte Bangkoks. Wir warten, bis die Tempelanlage am späten Nachmittag geschlossen wird und setzen uns an das Ufer des Flusses. Rote Lampions flattern im Wind und ein Schwarm Tauben wird aufgeschreckt durch die letzten Besucher. Der zentrale Tempelturm erhebt sich dem heiligen Berg Meru gleich. Er ist der Mittelpunkt des Kosmos, auf dessen Spitze der Götterkönig Indra wohnt. Es sind diese Mythen und Sagen, denen man an jeder Ecke begegnet. Bangkok ist ein von Geistern, Dämonen und Göttern bevölkerter Ort. Wer aufmerksam durch die Stadt streift, wird ihnen begegnen.

Vom Königspalast ist es ein etwa halbstündiger Spaziergang zum Nationalmuseum. Wir schlendern an Läden mit buddhistischem, zeremoniellem Bedarf vorbei. Dazwischen trendige Coffee-Shops. Der historische Sanam Luang Stadtpark, Teil des alten Bangkoks, liegt als kahle Rasenfläche dem Museum gegenüber.

Wir kaufen unsere Eintrittstickets und ziehen von Ausstellungshalle zu Ausstellungshalle. Musikinstrumente, Kleidungsstücke, Waffen, Mobiliar und viel Gold. Wir folgen der Chronologie des Landes von der Bronzezeit über die Sukthothai-Periode bis hin zum Königreich Ayutthaya. Mit dem Ende dieses Königreichs beginnt eine neue Ära unter der Chakri-Linie von Königen, die bis heute andauert. Rama I, der erste dieser Könige, ließ eine neue Hauptstadt unter dem Namen Rattanakosin errichten. Über die letzten Jahrhunderte hinweg erwuchs daraus das heutige Bangkok.

Im Herzen Bangkoks, mitten im Siam District, liegen Konsumtempel und Kunst nur wenige Schritte voneinander entfernt. Über eine riesige Straßenkreuzung spannt sich ein Gewirr aus Fußgängerbrücken. Im Lärm des Verkehrs und zwischen den eiligen Passanten haben sich Straßenmusiker, Tänzer und aufstrebende Content Creator schattige Plätze gesucht, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Im Bangkok Art and Culture Centre (BACC) wechseln sich Ausstellungen zeitgenössischer Künstler mit kleineren Projekten junger Talente ab. Im Erdgeschoss laden Cafés zum Verweilen ein, darüber reihen sich Galerien, Installationen und Ausstellungsräume aneinander. Besucher schlendern nachdenklich durch die Hallen, diskutieren leise oder bleiben minutenlang vor einzelnen Werken stehen. Das Kunst- und Kulturzentrum schein ein wichtiger Ort für eine junge, thailändische Generation zu sein, um sich eine Identität aufzubauen, um einen Platz in der Gesellschaft zu finden, um eine Ausdrucksform zu finden.

Im Norden der Stadt liegt der Chatuchak-Wochenend-Markt (auch JJ-Market genannt). Auf einer riesigen Fläche präsentieren sich hier unzählige Verkaufs- und Essensstände. Es gibt nichts, was es hier nicht gibt: Tiere, Schmuck, Porzellan, Handwerkskunst, Spielzeug, Pflanzen, Möbel, Lebensmittel, Medizin, Kleidung … Endlose Gänge und Reihen an Shops. Ein wahrer Irrgarten, Touristenattraktion und beliebte Einkaufsmöglichkeit bei den Einheimischen. Dicht drängen sich die Menschen am Rand des Marktes – tief in seinem Inneren finden sich Läden, so dunkel und menschenverlassen, dass man sich fragt, wie sie überhaupt ein Einkommen erwirtschaften können. Zu viel Angebot. Es ist schwierig, den Ramsch von Wertvollem zu unterscheiden. Irgendwas kauft man hier immer und fragt sich am Ende, ob man es wirklich brauchte.

Der Lumphini Park ist einer der wenigen grünen Rückzugsorte im Stadtgebiet und genau das Richtige für einen entspannten Tag abseits der Menschenmassen. Als der Park auf Geheiß des Königs vor rund 100 Jahren angelegt wurde, lag er am Rand der Stadt. Heute hat Bangkok ihn umschlossen, immer näher rücken die Hochhäuser an ihn heran. Morgens und abends, wenn die Hitze des Tages nachlässt, ziehen Läufer ihre Runden und Gruppen von Menschen finden sich zusammen für gemeinsame Tai Chi Übungen.

Auch wir genießen die Ruhe hier; der Verkehrslärm dringt nur gedämpft zu uns. Ein Komodowaran huscht über den Weg. Nach einer Runde um den künstlich angelegten See finden wir einen Spielplatz. Etwas Zeit zum Toben für unseren kleinen Mann.

Unweit des Lumphini Parks liegt der Erawan-Schrein. Er ist dem Gott Brahma gewidmet. Als zur Mitte des letzten Jahrhunderts der Bau des Erawan-Hotels unter einem unglücklichen Stern stand, erteilte ein Kenner der Astrologie den Ratschlag, dass ein Schrein samt Geisterhäuschen zu errichten sei. Damit waren die bösen Geister besänftigt, die Fertigstellung des Hotels gelang und der Schrein erlangte zunehmend Popularität.

Demjenigen, der Brahma huldigt, wird vielleicht Erleuchtung gewährt. Vielleicht auch Liebe, Geld oder Erfolg. Den Geistern, die in Häusern oder Bäumen wohnen, erhalten Reis, Bananen oder Whiskey, damit sie von bösen Taten ablassen. Neue Autos werden gesegnet und auf der Schulter der meisten Thais prangt ein „Schutz“-Tattoo, um schwarze Magie abzuwenden und positive Energien zu stärken. Spiritualität ist in Thailand ein lukratives Geschäft.

Auf der anderen Seite des Chao Phraya liegt Thonburi, die einstige Hauptstadt des siamesischen Königreichs, bevor Bangkok diese Rolle übernahm. Die Straßen sind erstaunlich leer, über uns ragen moderne Wohntürme empor – neu geschaffener Lebensraum in einem aufstrebenden Stadtviertel. Durch schmale Gassen folgen wir einem Khlong, bis wir plötzlich in einem überdachten Gang voller kleiner Essens- und Souvenirstände stehen. Mit einem Mal sind überall Menschen. Familien sitzen dicht gedrängt an kleinen Tischen, Kinder lachen, Geschirr klappert, aus den Garküchen steigt der Duft frisch zubereiteter Speisen auf.

Wir schieben uns aus dem Gedränge und finden, was wir gesucht haben: Wat Paknam Phasi Charoen, den Tempel an der Flussmündung. Über den Kanälen erhebt sich der gewaltige goldene Buddha, der schon von weitem sichtbar ist. Längst ist dieser Tempel kein Geheimtipp mehr. Viele ausländische Besucher schlendern über das Gelände, machen ein paar Fotos und ziehen weiter zu den angesagten Cafés am Wasser, von wo aus sich das perfekte Panorama aus Tempel, Kanälen und Tauben fotografieren lässt.

Wir dagegen bleiben. Als einzige ausländische Besucher nehmen wir am gemeinsamen Mahl mit den Mönchen und der anschließenden Segnung teil. Schnell kommen wir mit den Gläubigen ins Gespräch und tauschen uns über unseren Besuch in Thailand aus. Bevor wir den Tempel verlassen, füttern wir noch die großen Koikarpfen im Wasserbecken.

Am Ufer des Chao Phraya, in einem alten Dorf, das die wuchernde Hauptstadt verschluckt hat, wohnt ein altes Ehepaar in einer einfachen Hütte. Sie begrüßen uns freundlich und zeigen auf ihr Longtailboot. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, über den mächtigen Fluss zu Bangkoks Grüner Lunge überzusetzen. Das alte Ehepaar mit dem eigenen Boot, das für ein paar Baht Menschen zur anderen Flussseite bringt, ist ein echter Geheimtipp.

Vorbei an Industriekränen und schwarz-rauchenden Dampfern gelangen wir ans andere Ufer. Wir leihen uns Fahrräder und rollen los. Die Luft schmeckt würzig, Zikaden im Gebüsch, leere Hauptstraßen und verschlafene Dörfer. Bang Krachao, wie Bangkoks Grüne Lunge auf Thai heißt, ist ein idyllischer Rückzugsort auf einer Halbinsel umgeben vom Chao Phraya. Nur sehr wenige Autos fahren hier, der meiste Verkehr besteht aus gelegentlich vorbei brausenden Motorrollern.

In einem indischen Tempel halten wir inne und genießen die Farbvielfalt der Götterstatuen. In einem kleinen, botanischen Park beobachten wir Vögel, während uns der Schweiß in dieser schwülen Feuchtigkeit aus allen Poren dringt. Den restlichen Tag radeln wir über schattige Landstraßen und halten an, wo es gefällt. Tatsächlich ist Bang Krachao weniger grün als erwartet, doch im Vergleich zum restlichen betongrauen Bangkok ist es eine wahre Oase.

Eine Kakophonie aus Trompeten und schrägen Rhythmen. Weißer Puder im Gesicht. Flammen erhellen schweißnasse Gesichter. Das Atmen fällt uns schwer – die Luft ist heißt und schwül, dazu geschwängert vom Duft der Räucherstäbchen.

Im Oktober eines jeden Jahres versammeln sich Hinduisten rund um den Sri Maha Mariamman Temple an der Silom Road. Thais mischen sich darunter – auch wenn sie nicht an die indischen Mythen und Sagen glauben, mag es wohl kaum schaden, der Göttin Durga zu huldigen. Das Navaratri ist ein buntes und mystisches Fest. Jeder ist willkommen. Auch wenn wir das Treiben nicht verstehen, lassen wir uns von der singenden und tanzenden Masse tragen.

An einem Vormittag zieht es uns in das ruhigere Viertel Talat Noi, was kleiner Markt bedeutet. Dieses Stadtviertel ist fast so alt wie Bangkok selbst. Es ist ein Spaziergang zwischen dem Früher und dem Heute. Wer unaufmerksam durch die Gassen wandert, verpasst zu viel. Nur mit wachem Blick stößt man auf die Magie, auf die allem innewohnenden Geister.

Portugiesen und Chinesen wohnten in Talat Noi. Khmer und andere südostasiatischen Einwanderer. Hier befand sich Bangkoks erster Hafen, hier gelangten Waren und Menschen aus aller Welt in die Stadt.

Der chinesische Rong Kueak Schrein liegt beinahe vergessen am Ende einer bunt bemalten Gasse. In einer Ecke des Tempels näht ein Mann, Lichterketten blinken in allen Farben und irgendwo spielt immer wieder das gleiche, chinesische Lied. Ein paar Meter weiter stoßen wir auf ein Gebäude im südchinesischen Stil – eine alte Villa mit großem Innenhof und Teich. Dahinter erheben sich alte und heruntergekommene Mietskasernen. Zurück auf der Hauptstraße hören wir Hammerschläge. Geschäftig werden Handkarren, beladen mit Autoteilen, an uns vorbei geschoben. Vor manchen Läden türmen sich Kupplungen, Getriebe oder Motorteile. Seitenspiegel hängen aufgereiht an der Wand. Eine Gruppe von Touristen auf Fahrrädern quert die Straße und verschwindet in einer Seitengasse.

Nach dem Fall der einstigen Hauptstadt Ayutthaya verlagerte König Taksin den Regierungssitz des siamesischen Königreichs nach Thonburi auf die Westseite des heutigen Bangkoks. Den bereits seit Jahrhunderten im Land lebenden Portugiesen stellte er dort Land zur Verfügung, auf dem sie ihre Gemeinde neu aufbauen konnten.

Heute, knapp zweieinhalb Jahrhunderte später, ist das kleine Viertel Kudichin ein wunderbarer Ort, um tief in die multikulturelle Geschichte Bangkoks einzutauchen. Hier treffen thailändische, chinesische und portugiesische Einflüsse aufeinander. Ein kleines Museum mit Dachterrasse, der ungewöhnliche Mix aus einfachen thailändischen Wohnhäusern und portugiesischen Dekor-Elementen sowie die alles überragende Santa-Cruz-Kirche erzählen noch heute von dieser außergewöhnlichen Geschichte.

„Look where we worship“, schrieb Jim Morrison. Das besondere Verhältnis der Thais zum Buddhismus zeigt sich in den Tempeln. Wat Samphran ist eine extravagante, wenn auch in die Jahre gekommene Erscheinung. Nicht wie all die anderen Tempel mit ihren goldenen Chedis, verzierten Prangs und mystifizierten Heiligtümern. Im dichten Verkehr dauert es eine fast zweistündige Autofahrt raus aus der Stadt bis zu dem Industriegebiet, in dem sich der verblasste Betonturm, an dessen Äußeres sich ein Drache festkrallt, erhebt. Vor 40 Jahren gab es hier wohl vielleicht Reisfelder und Wasserkanäle, Bäume und wenig Straßen.

Der Drache bringt Glück, erklärt uns ein Australier, der sein persönliches Glück als Mönch in diesem Tempel sucht. Ein Blumenkranz – er kostet nur ein wenig – nach zweifacher Umrundung des Drachenkopfes auf der Spitze des Turms vor einer Buddhastatue geopfert, könnte das ersehnte Glück bringen. Es heißt, die meisten Thais beteten für die richtigen Lottozahlen. Ein materieller Drache, der materiellen Reichtum bringt. Ist Krieg am Ende nur ein Mangel an Wohlstand? Ist Liebe käuflich?

Für die wenigen Touristen an diesem Ort ist es ein nettes Spektakel. Eine Thai hingegen trägt gedankenversunken ihren Blumenkranz hinauf zur Buddhastatue. Sie kniet nieder und erbittet einen Wunsch. Vielleicht Heilung ihrer kranken Mutter. Einen liebevollen Ehemann. Eine Gehaltserhöhung. Eine schönere Wohnung. Es ist ihr ernst. Wir genießen wir den Augenblick, bevor wir uns im einsetzenden Nieselregen verabschieden.

Der auf einem Hügel gelegene Wat Saket bietet einen herrlichen Ausblick auf Bangkok. Man sagt, einst habe der erste König der neu gegründeten Hauptstadt Bangkok, Rama I, bei seiner Kriegsrückkehr hier ein Bad genommen und seine Haare gewaschen.

Ein idyllischer, im Grünen gelegener Pfad führt den knapp 80m hohen, künstlichen Hügel hinauf. In der Dunkelheit leuchtet der Tempel golden und hebt sich wie eine strahlende Sonne vor den Wolkenkratzer der dahinterliegenden Megacity ab. Wir genießen den grandiosen Rundumblick auf diese unglaubliche Stadt. Das historische Stadtviertel zu unseren Füßen, im Süden das Handelszentrum entlang der Silom und der Sathorn Road. Dazwischen ein Meer aus Palästen, Tempeln und Wohnhäusern. Ein Ameisenhaufen, ein Gewusel so reich an Leben.

Wo Leben ist, ist auch Sterben. Wachstum und Zerfall hängen voneinander ab. Und so kommt es, dass in Zeiten des Überflusses manchmal ein bisschen zu sehr nach den Sternen gegriffen wird.

Als die Asienkrise 1997 über Thailand kam, stoppte der Bau des Sathorn Unique Towers abrupt. Ihm gegenüber liegt sein gerade noch so fertig gestellter Zwilling – der Lebua State Tower. Mythen von spukenden Geistern ranken sich um den Turm, nachdem sich in einer der oberen Etagen ein Backpacker erhängt hatte.

Der Flugzeugfriedhof von Bangkok – noch so ein inoffizielles Wahrzeichen. Eine Skurrilität, um die sich ebenfalls Mythen und Schauergeschichten ranken. Niemand kennt die genauen Hintergründe zu den ausrangierten Flugzeugen. Womöglich ein gleichfalls geplatzter Traum; ein Vergnügungspark mit Essensständen, Bier und Livemusik zwischen einer alten Boeing und Douglas. Das Geld zerrinnt und der Traum nimmt sein Ende. Lost Places, wie man sie überall findet, erzählen eigentlich immer die Geschichte einer Tragödie. Oft sind es Menschen, die einsam sterben oder verarmen und damit einen Ort zurücklassen, der fortan verfällt.

Bangkok ist eine organische Stadt, unkontrolliert gewachsen und noch längst nicht an ihr Ende gekommen. Slums und Luxusmalls liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Als Tourist ist es leicht, diese Seite der Stadt auszublenden. Es ist möglich, einen ganzen Tag im neu errichteten ICON SIAM zu verbringen, zwischen Foodcourts, Kino und Fitnessstudio in wohltemperierter Scheinheiligkeit. Eine Flussfahrt entlang des Chao Phrayas offenbart das ganze Gesicht Bangkoks: Zerfallene Holzhütten, ein koloniales Hafengebäude, ein prachtvoller Tempel, dann eine Shopping-Mall, ein Palast des Konsums. Bars, die aus dem Boden schießen und ebenso schnell wieder verschwunden sind. Was heute angesagt ist, ist morgen vergessen.

Der Huai Khwang District ist so ein Beispiel. Derzeit beliebt bei Jugendlichen der Upper Class für hippe Restaurants und chinesische Vibes. Instagrams allmächtiger Algorithmus gibt vor, was gefällt. Während die Shopping-Malls des letzten Jahrhunderts noch unpersönliche Klötze in Bangkoks Außenbezirken sind, haben Architekten, Stadtplaner und Investoren den neuen Tempeln des Konsums ein anderes Antlitz verpasst. Traditioneller, in Rückbesinnung auf Thailands Historie und Stil, idyllisch am Chao Phraya gelegen. So ist River City angefüllt mit luxuriösen Handarbeiten und Kunstwerken thailändischer Künstler. ICON SIAM holt einen ganzen thailändischen Markt in sein Inneres mit kleinen Shops und Gassen.

Chinatown in Bangkok. Enge Straßen und strahlende Neonreklamen. Eine summende Energie liegt in der Luft. Am frühen Nachmittag scheint es noch ein Viertel wie jedes andere zu sein. Zwischen den Häusern und in den überdachten Hintergassen steht die Hitze. Hunderte Geschäfte warten darauf, am Abend zum Leben zu erwachen. Über die Köpfe der Passanten hinweg werden Fetzen aus Thai und Chinesisch gerufen. Die Luft ist erfüllt von einem überwältigenden Gemisch aus Gerüchen: gebratenes Fleisch, tropische Früchte, Räucherstäbchen, neues Plastik, Leder, Chemikalien und Abgase.

Langsam wird das Gedränge dichter. Unter die Thais mischen sich Besucher aus aller Welt. An den Straßenständen brutzeln Meeresfrüchte, Nudeln und Desserts, daneben stapeln sich in Regalen und auf Tischen Massenwaren aus China, herangeschafft in Containern auf riesigen Frachtschiffen. Produkte, die niemand braucht, die nur für eine kurze Zeit gemacht sind und doch das Antlitz der Erde für Jahrtausende vermüllen werden. All die Energie, all der Schweiß, der in diese Waren floss, um für wenige Sekunden zu erfreuen.

Die Straßen füllen sich weiter. Tuktuks und Taxis stauen sich Stoßstange an Stoßstange. Ein Polizist versucht vergeblich, den Verkehr zu ordnen. Müll weht über den Zebrastreifen. Verwelkte Blumen. Haifischflossensuppe. Überdimensionale chinesische Schriftzeichen. Nach nur wenigen Stunden hat uns Chinatown vollkommen ausgelaugt.

Wenn die Sonne die Wolkenkratzer Bangkoks in goldenes Licht taucht und die drückende Hitze des Tages langsam nachlässt, ist die Asiatique am Chao Phraya der ideale Ort für einen entspannten Tagesausklang. Auf dem Gelände des ehemaligen Frachtkontors der dänischen East Asiatic Company entstand 2012 ein modernes Einkaufs- und Gastronomieviertel, das den Charme des historischen Hafens bewahren sollte.

Direkt am Fluss gelegen und bequem mit dem Boot erreichbar, bietet die Asiatique einen wunderbaren Blick auf das Wasser und – vom Riesenrad aus – auf die Skyline Bangkoks. Die Restaurants sind in ehemaligen Lagerhallen untergebracht, dazwischen schlängeln sich kleine Gassen mit Geschäften und Marktständen. Immer wieder erinnern historische Kräne, Gleisanlagen und andere Relikte an die Vergangenheit dieses Ortes als wichtiger Umschlagplatz für den Handel.

Keine Frage: Die Asiatique ist ein konsumorientierter Ort. Und sie wird von Jahr zu Jahr lauter. Fahrgeschäfte, Dinosauriershows und andere Attraktionen katapultieren uns aus der verträumten Romantik des dahinfließenden Flusses direkt in ein aus Menschen, Musik und Lichtern bestehendes Chaos. Dennoch gehört die Asiatique bis heute zu unseren Lieblingsorten für ein Abendessen oder einen Drink mit Freunden.

Irgendwann wird es Nacht. Doch der Schweiß auf der Haut trocknet nicht. Die Restaurants und Gehsteige füllen sich. Thais schlurfen zum nächsten 7/11. Die Metropole beginnt zu funkeln. Neonlicht in den Hintergassen, bunt erleuchtete Schiffe auf dem mächtigen Chao Phraya. Ein Drink kostet nicht viel und vertreibt die Wirklichkeit. Lange Beine und kaum bekleidete Thais – Liebe ist käuflich. Der Tag ist für die Tempel gemacht, die Nacht für die Sünde. Bangkok ist voll davon.

Eine Taxifahrt zur Khaosan Road, ein Ritt im BTS zur Soi 11. Irgendwann RCA oder eine Rooftopbar. Dröhnende Beats, röhrende Luxusautos in Thong Lo. Fremde Menschen begegnen einander. Straßentänzer und Blumenfrauen. Zugedröhnte Backpacker. Ein Biertower und zu scharfes Thai-Curry. Die Polizei sieht weg und es passiert nichts. Die Kleidung ist vollgesogen mit Schweiß.

Weit nach Mitternacht dann dieser eine Moment auf dem Dach irgendeines Hochhauses. Ein Wind kommt auf – nur ein zarter Hauch, nur eine Sekunde lang. Luft. Atmen. Klarheit im Kopf. Ein Lichtermeer. Eine Millionenmetropole voller glücksuchender Menschen und verhängnisvollen Geistern. Stadt der Devas, Hauptstadt der Welt.

In der Nacht kommt so manches zum Vorschein, was das Sonnenlicht verborgen hat. Kakerlaken und Ratten kriechen aus den Abflussrohren. Luxusautos mit röhrenden Motoren jagen über die Stadtautobahnen. Neonlichter flackern. Partygänger ziehen durch die Straßen, geschniegelt in Abendgarderobe.

Und überall in der Stadt tauchen plötzlich Musiker, Performance-Künstler und Tänzerinnen auf. Sie stehen an den Ausgängen der BTS-Stationen, auf der Khaosan Road, vor Bars und Clubs. Ihnen gehört die Nacht – zumindest für einen kurzen Moment. Doch ihr Publikum besteht längst nicht mehr nur aus den Passanten in Hör- und Sichtweite. Vor sich haben sie Smartphones auf Stativen aufgebaut und übertragen ihre Auftritte live ins Internet. Bangkok wird zu ihrer Bühne – und die ganze Welt kann zusehen.

Eine kalte Dusche am nächsten Morgen hilft gegen den Kater. Bangkok kann man hassen, wenn man nur den Smog und die verfallenen Hütten sieht. Bangkok kann man lieben, wenn man die Klänge in den Tempeln hört. Wenn man durch das beschauliche Talat Noi streift. Ein entspannter Abend am Chao Phraya, vielleicht in der Asiatique, eine Bootsfahrt vorbei an funkelnden Gebäuden und Glasfassaden. Ein Abend mit guten Freunden und dem einen Bier zu viel. Das Lachen einer alten Thai und eine gute Geschichte vom Bangkok der alten Tage. Eine kühlende Tuk-Tuk-Fahrt im Abendwind und schieres Staunen im Angesicht des Königlichen Palastes.

Bangkok heilt die Seele und gibt, was es hat.

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